1. Чери Тиго 5 Замена Грм
2. Чери Тиго Установка Меток Грм

Для того, что бы приступить к работе по замене ремня ГРМ Чери Тигго 1.8 своими руками, нужно подготовить комплект ключей в котором есть ключи на «16» и «18», и шестигранники, а так же пригот.. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Комплектующие: Тема: Ремни и ролики. Тигго 2.4(есть ссылки и информация по деталям) Еще тема: Оборвало ремень балансировочный, прокрутило ремень ГРМ и загнуло 8 клапанов.. Так вот, биение двигателя возникает тогда, когда мастер просто выставит метки ГРМ (в том числе и масляного насоса) и соберет все в таком виде.

Ну вот на 85000км решил заменить ГРМ, пришло время. Сам не стал поехал на сервис.

Меняли долго весь день потерял, цена 2400руб на 02.2013 г. Инструкцию по замене распечатал и привез с собой.Ремень генератора должен быть 6PR1630,оригинал не берите, отвратительное качество. (треснул после 2000 км, даже в магазине его не советуют брать) -Ремень ГРМ Gates 5299 (пока лучший ремень на наш двигатель 1.8) -Ролик паразитный (маленький стальной) возьмите от AUDI (только болт свой оставьте) (я брал оригинал все в 2010 г, качество еще было нормальным, потом караул) Поршня при обрыве ГРМ ловят клапана с вытекающими. Замена ремня ГРМ. Двигатель Acteco 1,8. Для замены ГРМ собственными руками необходимо, помимо навыка крутить гайки, ключи на 8,10,13,15,17 и нестандартные ключи на 16 и 18, а так же шестигранники и две приспособы (фиксирующие штырь и пластина) и конечно же сам ремень, натяжной ролик и 2 обводных (металлический и пластиковый).

Все описанные операции — необходимы и исключить что-либо вряд ли удастся. Домкратим машину и ставим ее на опору (включить 5 передачу и ручник). Снимаем правое переднее колесо.

Домкратим двигатель (рис.1а) до момента пока он чуть приподнимется. 1 1а Снимаем расширительный бачок (вытаскиваем из него трубку и вынимаем из крепления).

Демонтируем опору двигателя (рис.2 и 3). Отворачиваем 4 болта и 2 гайки. 2 3 Откручиваем подкрылок (если он у Вас есть) и пластиковую защиту (заводскую) двигателя (рис.4) 4 5 Рис.5 — вид сверху.

Ключом на 16 за болт на натяжном ролике нажимаем против часовой стрелки до ослабления ремня (там пружина достаточно мощная) и скидываем его. Затем отворачиваем сам болт по часовой стрелке. 6 7 Снимаем ролик, а затем сам натяжной механизм (здесь болт отворачивается как обычно).

Под ним видим спрятавшийся болт крепления кожуха. Проверяем заодно люфты и целостность подшипников.

Снимаем шкив коленчатого вала (отворачиваем 6 болтов, центральный не трогаем) и обводной ролик. 8 9 Далее демонтируем 2-ю часть крепления двигателя (рис.9). Вывернуть надо 3 болта. Размер их таков, что они проходят впритык между крылом и двигателем (рис.21) Теперь снимаем верхний кожух (4 болта под шестигранник по краям и один в углублении посередине) на рис.

Далее снимаем нижний кожух (на рис. Там надо вывернуть 6 обычных болтиков. Если у Вас получилось столько же деталей, как на рис. 10 плюс подушка двигателя, то всё сделано правильно.

Чери Тиго 5 Замена Грм

Отключаем ВВ провода и выворачиваем свечи, отключаем датчик детонации, снимаем трубку отбора картерных газов и демонтируем клапанную крышку. Прокладка там многоразовая – резиновая. 10 11 12 Теперь надо выставить коленвал в сервисную точку.

Лучше наживить колесо на место (так проще и точнее позиционировать), но можно вращать просто за болт коленвала (5-я передача включена). Задача — выставить метки на валах ГРМ (рис.12) в горизонтальное положение, при этом зубчатые шкивы переместятся до совпадения маленьких меток (рис.13). На шкиве нижнего коленвала есть метка, которая должна смотреть вперед по ходу движения (это видно без колеса, если Вы крутите за болт) (рис.15). 13 14 Можно контролировать положение коленвала с помощью четырёх одинаковых стержней, опущенных в свечные колодцы. Они должны встать ровно. Я пользовался именно эти способом – как основным. 15 16 Дальше фиксируем с помощью пластины валы в горизонтальном положении.

Пластина должна быть прочной и толщиной 5 мм. Ослабляем болт крепления на натяжном ролике и шестигранником по стрелочке проворачиваем внутреннюю часть до ослабления ремня. Меняем натяжной ролик и 2 обводных.

17 18 (Рис.17). Надеваем ремень, стараясь не сместить нижний коленвал. Кто ставил колесо – придётся его снять. Ремень не должен провисать между большими верхними шкивами и по всей правой части до нижней точки.

Выставляем натяжение ремня вращением внутренней части на натяжном ролике до совмещения прорези со стрелкой и фиксируем. Теперь необходимо проконтролировать правильность установки ремня ГРМ. Условия: нижний коленвал в сервисной точке (поршни на одном уровне, метка (рис.14) смотрит вперед) совпадают метки на верхних шкивах рис. 13 (а они совпадают при условии установленной стопорной пластины) Если у Вас почему-то не получается обеспечить эти условия, проделаем нижеследующее. Верхние валы закреплены стопорной пластиной (рис.15).

Ремень натянут. Ослабляем (но не откручиваем совсем) два болта крепления зубчатых верхних шкивов (рис.16). Ключ на 18 поворачивать как обычно, против часовой стрелки. Чтобы не согнуть стопорную пластину, надо придерживать ключом нижний коленвал (рис.14) или колесо, если оно одето. Находим болт- заглушку на передней части двигателя правее и выше площадки с номером (рис.19) и выворачиваем его. Покачивая колесо (или ключом поворачивая нижний коленвал за болт), вставляем фиксирующий болт (или штырь, как у меня, на рис.20 внизу). 19 20 Учтите, что если Вы используете штырь, то при неправильном положении коленвала, он может туда провалиться!

Сделайте толстую часть длиннее на 2-3 см., чем у болта, или какой нибудь ограничитель на конце. При правильной установке – штырь должен упереться и снаружи остаться примерно те же 2-3 см. Колесо (или коленвал) должно застопориться. Смотрим на положение поршней – должны быть ровно, пластина не согнута (и на месте).

Затягиваем болты (на 18) на зубчатых шкивах. Можно нарисовать новую метку. Вынимаем все приблуды и собираем все в обратном порядке. Для успокоения можете осторожно провернуть руками колесо вперед, чтобы убедиться в отсутствии стопоров и, что клапана не «встречаются» с поршнями. Теперь некоторые ошибки, которые сделал я и не повторяйте Вы! Стопорная пластина должна быть 5 мм. Толщиной и прочная (моя первая — 3 мм.

Гнулась и прорези смещались). Двигатель на домкрате нельзя поднимать и опускать в процессе работы. У меня от этого он чуть сместился в сторону крыла (см. Рис.21) и я умотался вставлять крепление двигателя (рис.9). И не спешите закрывать верхний кожух. Сначала заведите двигатель.

Я переставлял ремень 2 раза. 1 раз двигатель завелся, но в движении оказалось, что, из-за смещения на пару зубов относительно нижнего коленвала, отсечка происходит вместо 6 000 оборотов на 4 000. Второй раз двигатель не завёлся вовсе, т.к ремень ГРМ был установлен при неправильном положении нижнего коленвала (ошибка при вставленном штыре – он почти провалился во внутрь, а должен был упереться + поршни в ровном положении, очень полезная вещь для контроля). Всё это я учёл при описании процесса и поэтому все пункты 21 лучше соблюдать (коленвалы, поршни, фиксаторы).

И конечно же, если Вы впервые меняете ГРМ, как и я, то рассчитывайте время: примерно 5-6 часов, не меньше! Оригинальный ремень сотку спокойно прохаживает, и рвется от 110 (город) до 150 (трасса), просто продают 'Куклы' вместо оригинала, таких запчастей на Чери процентов 90 'Оригиналы' из магазина часто — как резаная газета вместо пачки баксов, только внешний вид, владельцы магазина побаиваются продавать ответственные детали такого качества ) В инете уже немало статей.

Чери Тиго Установка Меток Грм

Как отличить запчасть произведенную 'Чери' от подвальной, повторять их не буду, но и цена достойная Зато, например, рычаг ходит 60 тыс, а не 600 км.

Ліна писал(а): При заводці діигуна чути стукіт спереді і двигун починає глохнути, зрушити з місця не можна - стукає. Після прогрівання стукіт зникає і не глохне. В чому причина?

Те саме лихо.Стук в районі гена-ГУР-конд-вихл.труба.Тобто з ліва і ближче до панелі.Але прослуховували,ніякого результату.Але стук,скоріше клац-клац,з різним інтервалом,та зникав з нагрівом ДВЗ. Але останнім часом і цього не було,вже клацало і на гарячу.Авто -215 тис. ,там розібрали,потім зібрали і погнули 4 клапана.Міток не зробив майстер,а зараз не знає,що робити.Як вірно поставити шестерні на разпредвали?Дякую. Чт май 19, 2011 9:23.